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Ursprung

Wartenfels 85
95355 Presseck (Wartenfels)
09223-229

Mi u. Do ab 17 Uhr, Fr-Sa von 11.30-13.30 Uhr u. ab 17 Uhr, Mo u. Di Ruhetag

Hauptgerichte: 15-69 €, Menüs: 45-105 €

Manchmal hat man schon beim Betreten eines Gasthauses ein sehr gutes Gefühl. Der Berghof im oberfränkischen Hinterland ist genau solch ein Ort – und das schon seit Jahren und immer wieder im perfekten Sweet-Spot aus Gewohntem und Überraschungen: Der Chef persönlich beim Blumenpflanzen, der dunkelrot abgehangene Rinderrücken im Reifeschrank im Flur, der Duft frisch angesetzter Brühe aus der Küche… Details wie diese zeigen, mit wie viel Herzblut und persönlichem Elan die Familie Schütz dabei ist, den kulinarisch mitunter düsteren Frankenwald aufzuhellen.

Geradezu lichtdurchflutet schmeckte bei unserem jüngsten Besuch ein sommerliches Gericht mit säuerlich mariniertem Kabeljau und erkaltetem gekochtem Pulpo, das von Kopfsalatherzen und Shiso begleitet wurde. Ein wunderbar frischer Auftakt, frei von Schwere oder Klischees. Noch besser wurde es mit der Bouillabaisse als Zwischengang. Zwar sei der Authentizitätsgrad der sehr hellgelben Suppe, die unter anderem auch mit Garnele und Lachs serviert wurde, mal dahingestellt – Aroma und Handwerk waren aber über jeden Zweifel erhaben, denn sie begeisterte mit toller maritimer Tiefe, großzügigem Safranduft und perfekt dosierter Schärfe. Der heimliche Star dieses Gerichts war aber der dazu gereichte Röstbrot-Riegel: von allen sechs Seiten in Olivenöl gebraten, maximal kross und dunkelbraun. Da es sich um ein recht feuchtes, vermutlich mit Sauerteig gebackenes Brot handelte, entpuppte sich das Innere als herrlich saftig, sodass das Brot in einer wolkigen Knusprigkeit fast an Tempura aus Händen eines Großmeisters erinnerte.

Um solch einem scheinbar banalen Bissen eine derartige Kraft und Balance einzuhauchen, muss alles stimmen: die Qualität des Öls, das in der Pfanne nicht bitter wird, die Qualität des Brotes, das genug Wasser fest ans Mehl bindet, die richtige Zeit, um das Brot nicht auszutrocknen, die richtige Temperatur, um ihm den maximalen Bräunungsgrad zu verleihen. So etwas passiert nicht aus Versehen, sondern ist ein kleines Zeichen für die große Leidenschaft, mit der die Küche hier am Werk ist. So kann nur jemand kochen, der die Brotscheibe am liebsten direkt selbst verspeist hätte.

Näher an die deutsche Küche rückte der Hauptgang aus Rumpsteak, Spargel und Sauce Hollandaise. Neben einem wunderbar saftigen, geschmacksintensiven Fleischstück – immer wieder eine Paradedisziplin von Küchenchef Alexander Schütz! – konnte vor allem die reintönige und sehr buttrige Hollandaise punkten. Nur mit dem Shiso könnte man sich ein bisschen mehr zurückhalten. Was bei der Vorspeise noch gut an die Zitrusaromen und den rohen Fisch andockte, erzeugte beim eher klassischen Hauptgang eine unnötige Unruhe.

Der Erdbeer-Bellini zum Dessert war etwas schlichter konzipiert, aber ebenso frisch und auf den Punkt zubereitet. Neben frischen Beeren brachte hier ein Erdbeereis, das mit reichlich Sekt aufgegossen wurde, feine natürliche Aromen auf den Teller.

Neben der Küche ist auch der herzliche Service immer ein willkommener Grund, die Reise ins abgelegene Presseck-Wartenfels auf sich zu nehmen. Dazu zählt darüber hinaus die kompakte, aber feine Weinkarte, die zwar klassisch aufgestellt, aber mit zahlreichen ausgefallenen Weingütern gespickt ist – zum Beispiel dem Rising Star Jonas Dostert von der Mosel, dessen Elbling-Sekt hier offen zum Aperitif ausgeschenkt wird. Gerade in Zeiten, in denen immer mehr Landgasthöfe in der Trostlosigkeit verkümmern oder ganz schließen, sind wir froh, dass die Schützens hier die Fahne hochhalten. Unbedingt weiter so!