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Saxler's Restaurant

Uferallee 9
54492 Zeltingen-Rachtig
06532-680

Täglich ab 18 Uhr, kein Ruhetag

Hauptgerichte: 24-46 €, Menüs: 58-106 €

Wenn man die Zeltinger Moselpropmenade entlangfährt, kann man auf den ersten Blick schon von außen sehen, dass das Weinhotel St. Stephanus eine der besseren Adressen in dieser Gegend ist. Und auch dessen Saxlers Restaurant, das nach dem Küchenpatron Hermann Saxler benannt ist, darf mit Fug und Recht zu den kulinarisch attraktivsten Lokalen an der Mosel gezählt werden.

Es ist kein explizites Gourmetrestaurant, sondern eben ein ambitioniert bekochtes Hotelrestaurant, in dessen Karte es neben gediegenen Klassikern wie Vitello Tonnato, Milchkalbsleber mit Röstzwiebeln, Äpfeln und Bratkartoffeln, Wiener Schnitzel oder Rumpsteak vom Eifler Angus Rind mit Rösti eben auch ein Gourmetmenü gibt.

Das hält sich sehr konsequent an die französische Klassik, ist in der Ausführung aufwendiger und was die Produkte angeht exklusiver als die meisten anderen Offerten in der Karte. Der Trumpf der Küche liegt weniger in Technik und Kreativleistung als vielmehr in der Qualität der verwendeten Produkte, sowie sorgfältigem und fundiertem Handwerk und natürlich gutem harmonischem Geschmack. So einfach, so wenig selbstverständlich.

Und das klappte zuletzt bereits sehr gut bei saftig-aromatischen Entenbrustscheiben auf Waldorfsalat und in Kataifistroh eingebackener Ochsenschwanzpraline auf Rotkohl. Noch besser allerdings bei zweierlei Entenleber (als Terrine und Praline im Pistazienmantel) auf einem Boden aus Mandel-Sablé, umgeben von Gel und Röllchen von grünem Apfel sowie sündhaft buttriger Brioche in altmeisterlicher Güte.

Noch mehr gute unterschiedliche Produkte in toller Qualität, diesmal allerdings maritimer Art, folgten mit Heilbutt, Hummer, Garnele und Miesmuscheln, alle zudem sehr gut auf den jeweils optimalen Punkt gebracht und angenehm zurückhaltend, aber nicht zu lasch gewürzt. Begleitet nur von etwas geschmeidiger Kürbiscreme und knackigem Wildem Brokkoli. Dass statt dem in der Karte annoncierten „Estragon-Aufguss“ eine aufgeschäumte Safransauce am Start war, hielten wir nicht für einen Nachteil. Auch am Geschmack dieser Sauce ließ sich ablesen, dass die Zubereitungen im Hause Saxler viel starke Substanz haben.

Das zeigte auch deutlich die Preiselbeerjus zum Reh, die alles hatte, was man sich von einer konsistenten dunklen Sauce zum Wild wünscht: Tiefe und Würze, aber eben auch Frucht und Säure, alles straff zugespitzt und trotzdem in harmonischer Balance. Das mit einer Pistazien-Semmelbröselmasse gratinierte Fleisch selbst konnte ebenfalls überzeugen, war nur minimal mürbe und dabei noch schön saftig und eigenaromatisch. Auch die als dünne Spur kreisförmig auf dem Teller aufgetragene Pastinakencreme und daran angelegte Buchenpilze, insbesondere aber der kleine Birnenstrudel mit Vanille und ein fluffig-zarter Serviettenknödel-Zylinder erwiesen sich als attraktiv zubereitete und sehr stimmige Begleiter zum Wild.

Beim Dessert hätte nach unserem Gusto das Safranaroma, mit dem sowohl ein Teil der Mousse-Füllung einer mit Kakaobutter imitierten Grapefruit als auch eine Creme auf Basis weißer Schokolade abgeschmeckt waren, ruhig noch etwas prägnanter sein dürfen, um einen schmissigen Akzent aufs Porzellan zu bringen. So war es ein sehr harmonischer, aber auch etwas braver Abschluss. Da hätte man durchaus etwas mutiger sein dürfen und wäre trotzdem noch zu hundert Prozent geschmackssicher gewesen.

Apropos: geschmackssicher erweisen sich auch die Weinempfehlungen zu den einzelnen Menügängen, die nicht nur auf die Moselregion beschränkt sind. Die Auswahl an alkoholfreien Begleitern könnte noch ausgebaut werden.