???

Landküche

Im Landhotel Saarschleife
Cloefstraße 44
66693 Mettlach (Orscholz)
06865-1790

Fr-So u. Fei ab 12 Uhr durchgehend, Mo-Do Ruhetag

Hauptgerichte: 24-38 €, Menüs: 65-105 €

Mit einem zweigleisig ausgerichteten gastronomischen Konzept bittet das Hotel Saarschleife zum einen in die „Dorfküche“ und zum anderen in die „Landküche“, was in ersterer innerhalb eines etwas ländlicher gestalteten Rahmens in eine auch kulinarisch bodenständigere Richtung tendiert und sich in letzterer sowohl atmosphärisch als auch auf den Tellern etwas mehr in Richtung Fine Dining bewegt. Das umfasst neben etwas eleganter eingedeckten Tischen auch ein fünfgängiges „Genießer Menü“ und einschlägige Produkte wie Wolfsbarsch, Taube oder Jakobsmuscheln.

Hier wie dort gleich hoch ist der Anspruch an Frische, Handwerk und vor allem Nachhaltigkeit, die im Hause Buchna auch im Hotelbereich ein ganz wichtiger Aspekt ist. Unser Menü im Rahmen der Landküche begann zunächst mit einem Küchengruß, einem kleinen Ratatouille-Strudel auf gewürfeltem Tomatensalat und Kräuterpistou, der geschmacklich wirklich sehr gut, nur haptisch mit einer seltsam gummihaft-kompakten Füllmasse und der weichen Umhüllung etwas uncharmant daherkam.

Beim Tatar vom Milchkalbrücken war auch nur dessen weiche, breiige Konsistenz der einzige kleine Schönheitsfehler, was daraus resultierte, dass das Rohfleisch gewolft und nicht von Hand geschnitten wurde. Abgeschmeckt war es sehr harmonisch und eher mild und mit einer schön säuerlich gehaltenen Vinaigrette von grobem Senf, einer Kapernmayonnaise mit frittierten Kapern als reizvollen Cruncheffekt, würzig-ätherischer Rettichkresse, kleinen Radieschenstücken und einem Wachtelspiegelei als Topping auch als Komposition eine sehr ansprechende und stimmige Sache.

Die Produktqualitäten, deren handwerkliche Zubereitung und das Augenmerk auf natürliche, unverfälschte Aromen stehen hier völlig außer Frage – lediglich beim Feintuning könnte man noch nachlegen und dann sogar eine noch höhere Bewertung erlangen. Bestes Beispiel dafür war beim letzten Mal die wirklich ganz hervorragende, in Court Bouillon schön festfleischig-saftig pochierte Heilbutttranche, die ihre Reize aber leider nur sehr gebremst und verschleiert ausspielen konnte. Der wunderbar frische, perfekt auf den Punkt gebrachte und akkurat gewürzte Fisch hatte es nämlich von oben mit einer viel zu dick aufgetragenen und dergestalt etwas plumpen Steinpilzschmelze zu tun und von unten mit einem Sockel Kürbis-Stampf. In den sank der Fisch unter dem Druck des Fischmessers immer tiefer in das Schälchen ein und ging letztendlich zwischen Kruste und Püree nahezu unter. Mit etwas veränderten Proportionen und vor allem einer anderen, flächigeren Anrichtweise hätte man da mit den identischen Komponenten locker noch mehr rausholen und so nicht nur den Fisch, sondern auch die mit Kürbiskernöl marmorierte Schalottenvelouté (gute Idee!) heller strahlen lassen können.

Kleinigkeiten. So wie beim Hauptgang um einen als Crépinette zubereiteten Hirschrücken mit Rosenkohlblättern, sehr schön festteigigen breiten Maronen-Bandnudeln mit kleinen Stücken von stichfestem Frischkäse vermengt, angenehm säuerlich gehaltenen Preiselbeeren und Wildjus. Hier war das partiell sehr dick gelegte und zudem nicht sorgfältig weggebratene Schweinenetz, mit dem traditionell die Farce am Fleisch festgehalten wird, der Schönheitsfehler. Dem guten Geschmack dieses Wildbrets konnte das natürlich nichts anhaben, wirkte nur haptisch uncharmant rustikal.

Und beim Menüdessert schließlich, einem mit Mandarinen- und Orangenfilets gekrönten Lebkuchenmousse-Törtchen, umgeben von kleinen Kugeln aus Eis von karamellisierten Walnüssen und mit Cointreau abgeschmeckter Orangenjus samt eingelegten Zitruszesten, gab es ohnehin rein gar nichts zu kritisieren. Wer sich zum Menü für glasweise Weinempfehlungen zu jedem Gang interessiert, bekommt wahlweise eher Regionales oder auf Wunsch auch internationale Gewächse serviert. Den Service erleben wir stets sehr freundlich und zuvorkommend.