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Menge

Ruhrstr. 60
59821 Arnsberg
02931-52520

Di-Sa ab 18 Uhr, So u.Mo Ruhetag

Hauptgerichte: 27-42 €, Menüs: 47-91 €

Das Wetter spielte mit und so saßen wir bei unserem jüngsten Besuch endlich mal wieder im Außenbereich hinterm gelbgetünchten Haus am Rande der Arnsberger Altstadt, das das Restaurant und Hotel mit seinen 18 Zimmern beherbergt. Nicht nur das gepflegte, gemütlich-gediegene Interieur, sondern auch die Terrasse über zwei Ebenen zum großzügigen Garten lassen hier durch oben terracottafarbene Fliesen und unten feinen Schotter beinahe mediterrane Urlaubsgefühle aufkommen. Dass wir uns jedoch schon noch im Sauerland befinden, verdeutlichte erst einmal der sehr gute Knochenschinken, den es mit Kräuterschmand und Feigenchutney neben kernigem Brot und Kichererbsen-Dip als kleinen Gruß gab.

Christoph Menge gelingt hier seit Jahren ein Spagat aus Zutaten guter Provenienz und vielen regionalen Produkten, die – dazu kommen wir später noch – Spitzenklasse erreichen können, und verfeinertem Gutbürgerlichen wie beim Dauerbrenner, dem sauren Schnitzel. Anspruchsvolle saisonale Gerichte sind auch als Gourmetmenü, frei von kulinarischem Tand und Dünkel, zusammengefasst. Schließlich hätte es im Menü auch die knackig aromatischen Schnippelbohnen gegeben, leicht rahmig und mit deutlichen Bohnenkrautakzenten angemacht. Prächtig passten dazu Stücke kross und mit deutlich schmeckbaren Aromaten angebratener Wachtelbrust mit zartrosa Kern. Ein Pesto-artiges Kräuteröl und herbe Kräuter und Blüten allererster Frische sorgten bei diesem hervorragenden Auftakt für lokal-mediterrane Auflockerung.

Der folgende feinsäuerliche Kartoffelsalat mit Essig und Öl, sämig-schlotzig und in keiner Weise plakativ überwürzt oder banal, hätte auch im Süddeutschen oder in Österreich zum Wiener Schnitzel Referenzklasse. Bereichert wurde er sinnvoll von geschmorten Zwiebelstückchen und gepickelten Zwiebelelementen, hauchdünnen Apfelscheiben, frischem Kerbel und einem Spritzer Sojasauce. Attraktiv die Kombination mit tadellos frischem, saftig auf der Haut gebratenem Lachsforellenfilet – der Süßwasserfisch wird schließlich unweit vom Restaurant gezüchtet.

Von der explizit angesprochenen Spitzenqualität ist beispielsweise das Rindfleisch von Wagyu Sauerland. Der Unterschied zu japanischen Artgenossen entsteht durch mehr Bewegung der Tiere, die sich trotz ähnlich hoher Fettmarmorierung in mehr Biss durch stärker beanspruchte Muskeln niederschlägt. Das merkten wir allerdings nur beim rosa gebratenen Tafelspitz – auf den Punkt und hocharomatisch. Bei der zart-mürbe geschmorten Beinscheibe indes stand zusätzlich eine sehr dichte Sauce im Vordergrund. Leicht problematisch war hier das latent rustikale Füllhorn an Beilagen: Markklößchen, Kartoffelstrudel, Selleriepüree und eine Röstgemüsemelange aus dem Ofen, bestehend aus weißem Spargel, wildem Brokkoli, Blumenkohl, zu dem nach unserem Gusto eine auflockernde Frischekomponente wie beispielsweise Gremolata fehlte.

Da die À-la-carte-Portionen durchaus stattlich sind, erfreute uns umso mehr, dass es die Crème brûlée auch als Solistin ohne Vanilleeis und Früchtekompott gab. Und mehr hätte es zur leichtgängigen, gut temperierten und von reichlich Tahiti-Vanille durchzogenen Creme mit dünner Knusperkruste in idealer Bräunung auch überhaupt nicht gebraucht.

Bis auf den Hauptgang, bei dem die vorherige geschmackliche Transparenz einem durchaus gutgemeinten breiten Pinselstrich wich, erlebten wir die Küche wie gewohnt in sehr feiner Ausführung – zuverlässig und befriedigend sowieso. Die ungekünstelte Gastfreundschaft des Teams um Familie Menge und eine trinkfreudig kalkulierte europäische Weinauswahl mit klarem deutschem Schwerpunkt tragen ungemein dazu bei. Und ohne Scham darf man hier auch ein Warsteiner bestellen.