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Lindenhof

Alte Emsstr. 7
48282 Emsdetten
02572-9260

Di-Sa ab 18 Uhr, So u. Mo Ruhetag

Hauptgerichte: 21-38 €, Menüs: 32-75 €

Das sich über mehrere Räume erstreckende Restaurant im Hotelensemble des Lindenhofs von Familie Hankh, das wiederum über mehrere Gebäude eines ganzen Straßenzugs reicht, ist seit vielen Jahren eine sichere Bank, wenn überdurchschnittlich gute regionale und internationale Küche jenseits von Fine Dining gefragt ist. Küchenchef Udo Hankh ist ein souveräner Koch ohne Allüren, der nicht auf die übermäßige Inszenierung seines Schaffens setzt und nicht nur Gourmets ansprechen möchte. Und das gelingt mit einem homogenen Mix aus gutbürgerlichen und maßvoll gehobenen Gerichten ganz ausgezeichnet.

Man kann hier eine Vorspeise mit mild kaltgeräuchertem Lachs auf Reibeplätzchen mit Crème fraîche und Salatbukett oder eine Spargelcremesuppe mit süßlich-herzhaftem Twist bestellen und zum Hauptgang originales Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und Rahmgurkensalat essen – oder man widmet sich gleich dem „Lindenhof Menü“, das beispielsweise mit karamellisierten Jakobsmuscheln starten könnte. Die waren in unserem Fall mit einem säuerlich angemachten Salat von grünem Spargel angerichtet und bekamen nicht nur von gepickelten Radieschen, sondern insbesondere von frischer und zu Schaum verarbeiteter Brunnenkresse einen herben, frischen Akzent zur Seite gestellt.

Ein animierender Auftakt, dem im Menü ein mit Lachsforelle, Wachtelei und Strauchtomate facettenreich aufgewertetes Schaumsüppchen vom Bärlauch folgte. In der vegetarischen Menüvariante fand der Bärlauch im Frühjahr in einem Risotto seine aromatische Verwendung, kombiniert mit Parmesanschaum, saisonal erweitert um weißen und grünen Spargel, Pfifferlinge und frische Erbsen und süffig angereichert um ein pochiertes Landei.

Ein gutes Händchen im Umgang mit Fisch und Krustentier bewies das Team mit dem punktgenau gegarten, nicht mehr glasigen (bei Steinbutt nämlich eher ungünstig…), aber noch prächtig glänzenden Steinbutt nebst ebenfalls perfekt knapp gebratenen Black Tiger Garnelen, die von Produktseite her durch eine kraftvolle, dunkle, natürliche, Krustentierjus Verstärkung erhielten. Und zusammen mit mildem Blattspinat, ätherischen Mairübchen und Risolée-Kartoffeln auch als Gericht sehr schön präsentiert wurden.

Und das ist gut, denn die Portionen sind nicht unbedingt zierlich, selbst beim Menü nicht. Dessen Hauptgang, der sich um akkurat gebratenen und sehr saftigen Lammrücken sowie mit Lammbrät gefüllte Ravioli drehte, war mit sautierten Keniabohnen, weißem Bohnenpüree, intensiver roter Paprikacreme mit Fetawürfelchen, Karottenstücken, Perlzwiebeln, confierten Cocktailtomaten und zweierlei sehr guten natürlichen Saucen, nämlich Lammjus und einer leicht gebundenen Variante, bunt und reichhaltig bestückt. Was natürlich nicht unharmonisch zusammenspielte, aber etwas überladen gewirkt hat. Da hätte man zugunsten eines pointierteren Eindrucks ruhig noch das eine oder andere weglassen können.

Auf dem Teller des ebenfalls relativ vielteilig anmutenden Desserts hingegen hatte alles seine sinnvolle Aufgabe. Um eine Topfenmousse im Baumkuchenmantel und ein (relativ kristallines) Rhabarbersorbet gesellten sich eingelegter sowie als Gel und Chips verarbeiteter Rhabarber, geeister Sauerampfer, Limonen-Baiser, eine puffernde Eierlikörcreme und mit ihrer buttrigen Süße ebenfalls gut die Säure auffangende Crumbles. Alles in allem und trotz viel Säure und Frische ein sehr runder und harmonischer Abschluss.

Zu alldem gibt es eine offen ausgeschenkt eher einfache (aber ebenfalls lohnende) und flaschenweise höherwertige Weinauswahl sowie flotten, aufmerksamen Service. Und das, bei einem weiterhin sehr günstigen Preis-Leistungsverhältnis.