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Klebers

im Hotel Kleber-Post
Poststr. 1
88348 Bad Saulgau
07581-5010

So, Mo u. Mi-Fr 12-13.30 Uhr u. ab 18 Uhr, Sa ab 18 Uhr, Di Ruhetag

Hauptgerichte: 33-39 €, Menüs: 74-116 €

Einerseits blickt das zentral in Bad Saulgau gelegene Romantikhotel Klebers Post auf eine beeindruckend lange Historie zurück, andererseits bietet es sehr viel zeitgemäßen Komfort, ein nobles Flair, das geprägt ist von zeitgenössischer Kunst – und im modernen Neubau auch eine angenehme Weitläufigkeit, die im Sommer um einen großzügigen Außenbereich erweitert wird. Genau wie das gesamte Haus bewegt sich auch die Küche unter der Tandemleitung von Walter Varga und Christian Brändle irgendwo zwischen Tradition und Moderne. Wobei mit dem recht umfangreichen Speisenangebot, das neben dem Menü „Klebers“ auch eine vegetarische Variante, ein regionales Menü und eine separate Auswahl à la carte listet, die Auswahl je nach individuellen Vorlieben sehr frei getroffen werden kann.

Und auch stilistisch liegen die unterschiedlichen Menüs sehr nah beieinander, gleichermaßen von einem klar gehobenen, dabei aber bodenverhafteten Stil geprägt, der immer wieder gute Ideen parat hält, ohne sich allzu sehr in handwerklichem Kleinklein zu verzetteln. Die postulierten „Interpretationen aus der modernen Avantgarde-Küche“ wirken entsprechend etwas weit hergeholt. Tatsächlich liegen die Stärken des Teams nämlich ganz klar weniger in technisch modernen Elementen als vielmehr in der insgesamt aufgeräumt-frischen und natürlichen Art der Gerichte.

Das zeigte zuletzt auch das ohne weitere Einstimmungen oder Brotservice direkt startende Menü im ersten Schritt, nämlich mit einer tomatisierten klaren Fischsuppe, deren konzentrierte aber ausgewogene Aromendichte sorgfältiges und geduldiges Arbeiten verriet. Mit knackig zarten Garnelen, Miesmuscheln und Pulpo gab es darin auch noch eine hochqualitative Einlage, ergänzt von feinstreifigem Fenchel, der für eine gewisse zusätzliche Ätherik sorgte. Im Grunde ganz schlicht in der Machart, aber auf diese Art dennoch feinsinnig und animierend.

Stilistisch ganz anders, nämlich radikal auf modern getupft, wurde dann der folgende Ora-King-Lachs präsentiert. Dessen saftig glasig gegarte Tranche wurde von großen Tupfen eines eher festen Hummus, knallgrünen (aromatisch aber überraschend blassen) Gel-Punkten sowie marinierten Gurkenstreifen präsentiert. Zusammen mit einem filigranen Knusperchip und Lachskaviar ergab das eine optisch akkurate Vorspeise, die allerdings trotz handwerklicher Feinarbeit aromatisch etwas karg wirkte und letztlich vor allem vom hervorragenden Hauptprodukt getragen wurde.

Auch kompositorisch wieder eine ganze Stufe überzeugender gelang der sehr klassisch angelegte Hauptgang rund um perfekt elastisch-zarten Rehrücken auf dem reizvollen erprobten Akkord, mit dem knackiger Rahmkohl, herbe Preiselbeeren und eine voluminöse Wildjus den Teller bespielten. Erweitert um cremig-kross ausgebackene Kartoffelkrapfen, zarte Rosenkohlblätter und kleine Kürbiswürfel ergab das unterm Strich ein rundum stimmiges Gesamtbild mit viel Substanz, das auf 6-Pfannen-Niveau lag.

Und auch der abschließende Quader aus Parfait von der Toblerone, der mit aromatisch überraschend tiefer Vollmilch-Schokoladenmousse und kakaoherben Crumbles liiert wurde, überzeugte rundum. Insbesondere deshalb, weil die differenzierte Schokoladenpower von eingelegten Zwetschgen und deren Sud einen wichtigen herb säuerlichen Kontrast zur Seite gestellt bekam und das Ganze nicht bemüht auf originell getrimmt war.

Begleitend gibt es eine reiche Auswahl hochwertiger Weine und auch im offenen Ausschank niveauvolle und spannende Entdeckungen, bei deren Auswahl man sich entspannt auf den diesmal gut eingespielt wirkenden und bemerkenswert aufmerksam agierenden Service verlassen kann.