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Gude Stub - Casa Antica

Dreherstr. 9
77815 Bühl
07223-30606

Mi-Fr von 11.45-13.30 Uhr u. ab 17.30 Uhr, Sa ab 17.30 Uhr, So u. Mo von 11.45-13.30 Uhr u. ab 17.30 Uhr, Di Ruhetag

Hauptgerichte: 18-39 €, Menüs: 55-73 €

Wenn wir es nicht besser wüssten, würden wir hinter der Fassade des historischen Fachwerkhauses im Ortskern von Bühl mit dem traditionellen, alemannischen Namen „Gude Stub“ keine authentische italienische Küche vermuten. Doch was der Zusatz „Casa Antica“ schon andeutet, wird zu Tisch in den stilvollen historischen Gasträumen beim Blick in die Karte zur schönen Gewissheit: nichts deutet darin auf badisches Wirtshaus hin, aber alles auf eine traditionelle Cucina Italiana fernab jeglicher Klischees und eingedeutschter Marotten. Eben ganz so, wie man sie hierzulande leider nur äußerst selten findet. Zumal auf dem hier gebotenen, beeindruckend hohen Niveau, das sich selbstredend nicht über Hochküchen-Attitüden und sonderliche Kreativitätsoffensiven definiert, sondern über Handwerk, Sorgfalt und Authentizität.

Seit Jahren beweist uns Küchenchef und Patron Andrea Alesi in schöner Regelmäßigkeit vom hausgebackenen Sauerteigbrot über die verschiedenen in Perfektion selbstgemachten Pastasorten bis zu Wurst und Schinken aus eigener Produktion, dass er die italienischen Küchentraditionen aus dem Effeff beherrscht und auch vor großem Aufwand nicht zurückschreckt. Und das war auch diesmal wieder so, wenngleich noch nicht von Beginn an klar erkennbar. Doch die als kleiner Küchengruß servierte Kraftbrühe zeugte von starker Substanz und natürlichem Geschmack und die „Capunatina di milinciane“, fruchtig-tomatig eingelulltes Caponata-Gemüse aus Auberginen, Kapern, Giarraffa-Oliven und Sellerie, verdeutlichte auch dieses Mal, wie raffiniert Einfaches sein kann, wenn die Produkte außergewöhnlich sind und man die Kunst des Weglassens beherrscht. 

Mehr feinsinniges Handwerk zeigten dann auch die wunderbar dünnteigigen, elastischen Ravioli, die mit einer Perluhnfarce gefüllt und mit Orangenzesten herbfrisch akzentuiert, zusammen mit einem Klecks Ricotta in einem Geflügelfond angerichtet waren, aus welchem wir außerdem gezupftes Fleisch von der Perlhuhnkeule löffelten. Seine Expertise für originelle traditionelle Pastagerichte stellte der Chef auch mit den handgeschnittenen Reginette unter Beweis, die in perfekter bissfester Konsistenz und gutem Geschmack zusammen mit geschmorten Kirschtomaten, sautierten Garnelen und sizilianischem Pistazienpesto angerichtet waren. Und die ihre Süffigkeit und maritime Grundaromatik von einer leichten, cremigen Krustentiersauce erhielten.

Und apropos Pistazien: auch drei der fünf kleinen, behutsam saftig-festfleischig auf den Punkt gebrachten Tranchen vom Wolfsbarsch waren mit einer groben Melange aus den Nüssen gratiniert. Und was um den auf einer kraftvollen maritimen Sauce angerichteten Fisch herum als „saisonales Gemüse“ annonciert wurde, kam in Gestalt von kleinen Mengen Grünkohl, Rosenkohl, Staudensellerie, verschiedenen Karottensorten und einer Frühkartoffel als eine facettenreiche Degustation sehr aromatischer, individuell auf den Punkt gebrachter Gemüse mit viel Ausdruck daher.

Ähnlich elaboriert und vielseitig wirkte dann auch die Anreihung verschiedener zitrusfruchtiger, nussiger und schokoladiger Komponenten, die rundherum um eine Kuppel aus mit Pistazie und Agrumen durchsetztem weißem Schokoladenparfait arrangiert waren. Auch da ließen sich mit jedem Löffel andere, neue Geschmacksverläufe erzeugen, und doch war auch dieser Nachtisch weit von verspielter Streberküche entfernt.

Die aufmerksame Gastgeberin ist bestens über sämtliche Zubereitungen ihres Mannes informiert und kann auf Wunsch auch immer mit stimmigen Empfehlungen aus der ausreichend bestückten Weinkarte dienen, die mit italienischen Tropfen jenseits des Mainstreams der Großhändler-Paletten bestückt wurde.