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FACHWERK

im Hotel Stadt Kassel
Klosterstr. 42
31737 Rinteln
05751-95040

Di-Fr ab 17.30 Uhr, Sa von 12-14 Uhr u. ab 17.30 Uhr, So u. Mo Ruhetag

Hauptgerichte: 24-52 €, Menüs: 69-115 €

Gute, anspruchsvoll bekochte Restaurants gibt es in Deutschland immer mehr, doch es sind genau solche gastronomischen Mischkonzepte wie das zwar ambitioniert bespielte, aber auch sehr breit aufgestellte Restaurant Fachwerk im Hotel Stadt Kassel in der niedersächsischen Ortschaft Rinteln, die mittlerweile einen ganz besonderen Reiz haben. Wo sich in unkomplizierter Atmosphäre Fine Dining mit bodenständiger Gastronomie vermischt und an einem Tisch das fünfgängige Gourmetmenü mit Weinbegleitung und am anderen Grünkohl mit Bregenwurst und Kasseler zum Bier genossen wird – und im Grunde genommen sogar auch alles zusammen möglich ist.

Zwei knusprige Tartelette-Schälchen mit Tatar, eines vom Kalbsfilet mit Kartoffel, eines von der Garnele mit Störkaviar, zeigten als kleine Grüße des Menüs vorweg mit einerseits Bodenständigkeit und andererseits Exklusivität auch gleich zwei wesentliche Eigenschaften, die ganz generell auf die Küche von Neu-Jeune-Restaurateur Moritz-Christian Brand und seinem Küchenchef Daniel Klein zutreffen. Die Vorspeise des Menüs beispielsweise drehte sich um soft gebratene dickere Scheiben von der Jakobsmuschel, die zusammen mit marinierten Birnenwürfeln, Senfsaat, Wildkäutermayonnaise und Zitronengel in einem Rotkohlsud angerichtet waren. Alles elegant proportioniert, leicht und frisch, getragen vom fruchtig-kohligen Aroma des Suds.

Hoch im Kurs stehen auch Gerichte wie das Wiener Schnitzel, das Rintelner „Krüstchen“ und besagter Grünkohl mit Bregenwurst und Kasseler. Und dasTeam hat definitiv ein Händchen für solche herzhaften, teils rustikalen Gerichte, kann diese kraftvollen Geschmacksbilder aber auch gut ins Fine Dining übertragen. So wie beim niedertemperaturgegarten Schweinebauch mit Grünkohl, Shiitake-Pilzen, Birne und Cashewnüssen. Sogar der Zwischengang von Geflügelleber als schmale Terrinenschnitten, die in Kombination mit Kürbis, Haselnuss und Original Beans‘ 82%iger „Arhuaco“-Schokolade kunstvoll arrangiert aufs Porzellan gebracht wurde, war keine dieser desserthaft fruchtsüßen Foie-Gras-Vorspeisen – zumal die hier verwendete Leber ohnehin keine Stopfleber war, sondern die von natürlich aufgewachsenem Geflügel und somit deutlich zupackender im Geschmack.

Auch mehr mit dickem Pinselstrich und sehr deutlicher Aromengebung als filigran und feinsinnig gezeichnet kam der Hauptgang daher, war als solches aber dennoch sehr akkurat umgesetzt: Klassisch gebratener Hirschkalbsrücken mit zartem Biss und viel Saftigkeit war mit Stücken, Püree und Chips von der Pastinake, etwas Quitte und mit Bergkäse gefüllter Krokette auf einer dichten und kraftvollen Jus angerichtet, die eine unaufdringliche Süßholznote intus hatte.

Bei dem vielteilig und verspielt arrangierten Dessert standen sich unterschiedliche Komponenten von Stauden- und Knollensellerie sowie Apfel gegenüber. Sehr apart und wohlproportioniert, nur die sahnige Mousse war hier haptisch etwas in der Übermacht, hätte noch etwas mehr säuerliche Nadelstiche als Gegengewichte vertragen.

Bemerkenswert ist in jedem Fall auch die Weinkarte mit programmatischem Schwerpunkt bei deutschen und österreichischen Gewächsen, hier teils mit beeindruckenden Jahrgangstiefen beim Sortiment verschiedener Winzer. Aber auch aus dem Burgund, dem Jura, dem Piemont und sogar aus Kalifornien gibt es viele spannende und individuelle Entdeckungen. Eine schöne Idee sind auch die angebotenen Querverkostungs-Flights diverser Jahrgänge des gleichen Weins von jeweils verschiedenen namhaften Erzeugern.