???

Brasserie Ehrlich

Wiesenweg 1
01705 Freital
0351-30934232

Do-Sa ab 17.30 Uhr, So von 12-15 Uhr, Mo-Mi Ruhetag

Hauptgerichte: 29-35 €, Menüs: 59-89 €

Gar nicht weit von Dresden entfernt und doch in ländlich dörfliche Idylle entrückt, bietet die Brasserie Ehrlich ein lohnendes Ziel für alle, die niveauvollen Genuss abseits vom Stadttrubel erleben möchten. Dafür gibt das kleine romantisch verwunschene Haus, in dem das Lokal beheimatet ist, einen äußerst einladenden Rahmen: geprägt von liebevoll gestaltetem Vintage-Flair und einer voll auf Frische, Natürlichkeit und unaufgeregte Finesse setzenden Küche.

Dass Letztere meist eher gegenständlich und leicht zugänglich als artifiziell und bemüht kreativ daherkommt und es dem Team um Küchenchef Stephan Fröhlich gelingt, die guten Ideen auch ohne übermäßige Exklusivität und extremen Bastelaufwand zu moderaten Preisen auf die Teller zu bringen, erhöht den Charme des Hauses eigentlich nur noch und sorgt für ein stimmiges Gesamtbild. Für das hohe Grundniveau sorgt dagegen die Beschränkung der Karte auf zwei viergängige Menüs, zwischen denen auch munter getauscht und variiert werden kann.

Gute Einfälle und ein feines Gespür für Geschmack ist den Gästen in Brasserie Ehrlich in jedem Fall sicher. Das illustrierte zuletzt bereits der einstimmende Küchengruß in Form eines Navetten-Tatars in Petersilienöl mit Auberginencreme und Bete-Chip als animierende vegetarische Miniatur, bei der insbesondere die feine ätherische Würze der Rübe gut zur Geltung kam.

Ein echter Hingucker folgte mit dem ersten Gang, bei dem in einem hauchdünnen Kartoffel-Knusperkörbchen ein abwechslungsreiches Bouquet aus Bittersalaten, Kräutern und Kapuzinerkresseblüten angerichtet war. Drumherum sorgten saftig zarte Scheiben einer Rolle aus Fleisch und Kräuterfarce vom Kikok-Huhn in einer substanzstarken Vinaigrette auf Basis von Hühnerfond und marmorierendem Kräuteröl für das eigentliche geschmackliche Zentrum. In Form gehalten wurde die Vinaigrette von einer zarten Süßkartoffelcreme, die zugleich wohldosiert mildsüßen Ausgleich schaffte.

Genauso unmittelbar eingängig und verführerisch, aber zugleich mit viel Finesse, kamen auch die geschmeidig zarten Ravioli mit ätherisch-duftiger Füllung auf Basis von Fenchel und Safran auf den nächsten Teller. Eingerahmt von einem stoffigen Weißweinschaum und klug ergänzt mit würziger Power von zart gerösteten Pulposcheiben und knusprigen Chorizochips, war das eine Punktlandung, die bereits locker auf 6-Pfannen-Niveau lag.

Nicht ganz auf diesem Level, trotz eines erneut wohlproportioniert-harmonischen Eindrucks, landete die im Vakuum sanft gegarte Lachsforelle im Hauptgang. Zum einen lag das an der Garmethode selbst, die grundsätzlich ein sehr weiches, aber meist eher ausdrucksloses Ergebnis liefert und selbst in einer zartaromatischen Umgebung selten so sehr überzeugt wie die sanfte Temperierung im Ofen. In diesem speziellen Fall wäre aber auch ein bisschen mehr Power durch Röstaromen oder eine knusprige Haut gut gewesen, um gegen die feinsinnig rustikalen Aromen einer Lauchcreme, gebratenem Senfkohl und (eher derben) Lauchringen zu bestehen, die zudem von einer kraftvoll dichten Schaumsauce geflutet wurden.

Dafür zeigte sich das Team beim Dessert wieder vollauf souverän und präsentierte mit einem verführerisch fließenden Schokoküchlein nebst herbfruchtigem Rotweinbuttereis, karamellisierten Nüssen und Eierlikör einen einerseits sehr schwelgerischen, andererseits aber auch überdurchschnittlich pfiffigen Abschluss. Ausdrücklich zu loben ist auch der herzliche, fast familiär wirkende Service unter der Leitung von Sommelière Nadine Fröhlich-Butter und ihre kleine, aber feine Auswahl lohnender Weine, die das positive Gesamtbild entscheidend mitprägen.