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Aschbacher Hof

Aschbach 3
83620 Feldkirchen-Westerham
08063-80660

Hauptgerichte: 18-32 €, Menüs: 25-45 €

Der Aschbacher Hof, der verkehrsgünstig nahe der A8 und trotzdem in voralpenländischer Idylle etwa auf halbem Weg zwischen München und Rosenheim liegt, ist ein bayrischer Vorzeige-Landgasthof mit gediegenem Hotelbetrieb. Schon die herrliche Aussicht ins Chiemgau, die man von der großen Terrasse aus hat, lohnt den Besuch. Aber auch drinnen, in den teils sehr behaglichen ländlichen Gaststuben, sitzt es sich äußerst kommod. Im Grunde kommen wir aber hauptsächlich wegen dem Essen seit vielen Jahren mit Freude hierher, denn die Küche unter der Leitung von Heiko Obermaier garantiert blitzsaubere Gerichte der gehoben gutbürgerlichen Art.

Klassiker der traditionellen heimischen Küche wie etwa der „Aschbacher Zwiebelrostbraten“ aus der Rinderlende, rosa gebraten und mit selbstverständlich hausgemachten Röstzwiebeln und handgeriebenen Käsespätzle serviert. Medaillons vom bayerischen Schweinefilet mit Rahmschwammerln, Saisongemüse und Topfenspätzle sowie ein buttrig-welliges Wiener Schnitzel vom Kalb mit Bratkartoffeln und Wildpreiselbeeren stehen eigentlich auch immer zur Disposition. Neben diesen Evergreens der Standardkarte gibt es hier aber immer auch unterschiedliche Themenwochen, die sich zuletzt ganz der mediterranen Küche widmeten.

So bekamen wir es beispielsweise zur Vorspeise mit einem Oktopus-Brotsalat zu tun, der mit zarten, fleischigen Tentakel-Segmenten und leider etwas altbacken wirkenden Brotwürfeln sowie Tomaten, viel Rucola und etwas grob geriebenem Parmesan zusammengestellt war. Insbesondere durch sehr gute kleine aromatische Taggiasca-Oliven und schmelzige Avocadowürfel war das Ganze aber auf simple Art dennoch eine ansprechende Sache. Genau wie die schön natürlich und voll schmeckende Tomatencremesuppe, die von aromatischem Pesto in eine südliche Richtung gedreht wurde, oder die gebackenen Ziegenfrischkäsetaler mit karamellisierten Feigen, Feldsalat und gerösteten Pinienkernen.

Kreativarbeit oder filigranes Basteln ist nicht die Sache des Küchenteams – umso mehr aber beweist es solides Handwerk und gutes Gespür für schlichte harmonische Zusammenstellungen. So wie beim kross und saftig gebratenen Filet von der Mittelmeer-Dorade auf mediterranem Gemüse, das erfreulicherweise aus sehr vielen sehr guten Stücken aus dem Artischockenboden und Taggiasca-Oliven bestand, sowie kleinen Rosmarin-Drillingskartoffeln in der Schale und einer ebenso ausdrucksvollen wie ausgewogenen Safran-Schaumsauce.

Das ließ als solches ebenso wenige Wünsche übrig wie der Ossobuco-Hauptgang, geduldig geschmorte Scheiben von der Kalbshaxe mit viel schmelzigem Mark, die nebst geschmortem Wurzelgemüse und einer fluffig-cremigen Polenta mit sanft ihren feinen, runden Eigengeschmack unterstützender Würze serviert wurde. Das war dann tatsächlich Cucina Casalinga, genau wie man sie sich wünscht.

Und weil die verantwortlichen am Herd und an den Schüsseln genau wissen, worauf es ankommt, gelingen auch so schlichte Nachtische wie die Creme Caramel mit Zitrusfrüchtesalat überraschend gut. Hier in Gestalt einer schön geschmeidig und locker gestockten Creme-Timbale, die mit sauber filetierten Orangen, Mandarinen und Zitronen auf einer gut zwischen karamelliger Süße und fruchtiger Säure ausgewogenen Sauce angerichtet war. Auch das keine originelle Zauberei, aber ein grundsolides und sehr schmackhaftes Dessert.

Und dank des gut organisierten Serviceteams fühlt man sich auch bei vollem Haus immer gut umsorgt. Die Weinkarte listet viele gute Flaschen renommierter Produzenten aus Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien und ist, genau wie die Gerichte, erfreulich moderat durchkalkuliert.